Закрываем отопительный сезон правильно, готовимся к следующему

Наконец-то наступило не только календарное, но и настоящее лето, и оно в разгаре. Даже в самых холодных уголках нашей страны почти все системы отопления перешли на летний режим.

Летний режим это не отключение

Не путайте летний режим работы с полным отключением отопления. В летнем режиме система отопления, не генерируя тепло или не подавая его в помещения, остаётся в дежурном режиме и с определённой периодичностью активирует подвижные элементы, прокручивает циркуляционные насосы, активирует открытие/закрытие кранов и сервоприводов, что бы защитить их от заклинивания. Отключив от питания исправную систему отоплению в начале лета, можно включить в октябре уже неисправную, с заклинившим насосом или приводом.

Не отключайте питание!

Ремонт и модернизация отопления

Лето это идеальная пора для работ по модернизации и ремонту систем отопления — память о всех проблемах с отоплением ещё свежа, а времени на устранение много.

Многие собственники жилья с индивидуальным отоплением в зимний период не берутся чинить даже серьёзные неисправности отопительных систем, опасаясь остаться без отопления вовсе. Сейчас самое время заняться их устранением.

Поиск утечек

Большинство неисправностей в отоплении, по понятным причинам, можно обнаружить только зимой, но поиск утечек теплоносителя лучше проводить летом. Во-первых прокладки и уплотнения при остывании сужаются, делая многие соединения негерметичными. Во-вторых при незначительных утечках, теплоноситель, не успевая собраться в каплю, испаряется, что делает поиск микроскопических утечек зимой просто невозможным.

Не откладывайте внимательный осмотр всех соединений, с протяжкой или ремонтом текущих, на зиму.

Дымоходы

Ежегодный осмотр дымохода очень очень важен, особенно ели у Вас котёл с атмосферной горелкой. Если же котёл твердотопливный или дизельный, то я бы рекомендовал ежегодную чистку.

Состояние дымохода говорит о многом, чистейший дымоход признак идеально работающей автоматики и горелки. Дымоход же с большим количеством сажевых отложений, говорит не только о необходимости его прочистки, но и о том что с котлом что-то сильно не так и это нужно срочно исправлять.

Но самая большая опасность от сажи в том, что она прекрасно горит, а дымоход из за своей конструкции, этому сильно содействует. Тяга при воспламенении сажи получается такая, что верх дымохода становится соплом ракеты, а температура горящей сажи достигает 1200-1300 градусов по Цельсию. Даже если повезёт и пламя не перекинется на другие конструкции, то после возгорания сажи дымоход становится непригодным, а его замена в построенном и отделанном доме, весьма дорога.

Сливать или нет воду?

Бытует мнение, что летом неплохо бы слить воду из системы отопления, а к зиме залить свеженькую, чистую. Это очень большое заблуждение. Сама вода не является окислителем, окисляет растворённый в воде кислород, а накипь на теплообменниках образуется из за содержащихся в воде солей магния и кальция. Я конечно упрощаю, реальные реакции, происходящие внутри систем отопления намного разнообразнее, но основные это вышеперечисленные.

Так вот в закрытых системах отопления, даже если в них была залита не дистиллированная вода, все соли жесткости быстро оседают на теплообменниках, весь кислород окисляет компоненты системы изнутри. И так как и того и другого в закрытой системе очень мало, то процессы образования накипи и окисления останавливаются. Теплоноситель становится идеальным, хоть и грязным с виду и плохо пахнущим.

Сливая воду из системы отопления, мы насыщаем пустые, но влажные трубы и компоненты системы, кислородом и процесс окисления происходит с катастрофической скоростью. И не стоит думать, что системы отопления изнутри стойкие к коррозии, теплообменники почти всех напольных котлов либо стальные, либо чугунные, панельные радиаторы делаются из обычной стали и красятся снаружи, внутри это обычное незащищённое от коррозии железо. Системы отопления служат по 50 лет именно потому, что называются (и являются) закрытыми и не получают вредных компонентов из окружающей среды.

По этой же причине, не следует увлекаться заменой воды «для профилактики». Новая вода это новая порция солей жесткости и кислорода. Бывают случаи, когда теплоноситель нужно сливать полностью для прочистки каких-то сильных засоров или для глобального ремонта системы отопления, тут уж никуда не денешься, но менять просто так не стоит.

Устраняем течи

Течи следует как можно быстрее устранять. В идеале сразу же после обнаружения. Из системы отопления утекает неактивный, уже безопасный теплоноситель. Добавляем же в систему отопления мы воду богатую кальцием, магнием и кислородом. Даже делая подпитку дистиллированной водой, в которой нет солей жесткости, мы добавляем в систему кислород, который в ней есть. Неустранение утечек, с постоянной подпиткой, в самых плохих случаях, приводит к очень серьёзным неисправностям, на моей практике доходило до полного перекрытия труб.

Антифризы

Контроль pH, плотности и своевременная замена теплоносителя, залог долгой службы систем отопления, в которых залит антифриз.

Основные компоненты антифризов, гликоли, очень агрессивные жидкости и в чистом виде уничтожат систему отопления изнутри за несколько лет. При этом они имеют низкую теплоёмкость и плохо прокачиваются циркуляционными насосами. По этим причинам их разбавляют водой и добавляют присадки, замедляющие коррозию. Но есть два основных «но», присадки со временем теряют свою эффективность и присадки добавляются с таким расчётом, что только при концентрации, соответствующей температуре замерзания -20 градусов по Цельсию и ниже, они предотвращают коррозию. Когда мы разбавляем теплоноситель сильнее, мы так же снижаем концентрацию добавок и они перестают работать. Но с другой стороны, чем больше концентрация гликоля, тем хуже показатели вязкости и теплоёмкости теплоносителя.

В сухом остатке, концентрацию теплоносителя, на мой взгляд, следует держать на уровне, соответствующей минимально возможной температуры в системе во время отключения отопления, но соответствующей температуре начала кристаллизации, равной не менее -20 градусам Цельсия.

Контроль температуры начала кристаллизации (замерзания) осуществляется прибором, называющимся рефрактометр.

Для принятия решения о замене антифриза нужно знать кислотность, уровень pH теплоносителя, измеряется она простым набором начинающего химика или прибором pH-метром. Существуют разные рекомендации по этому поводу, но руководствуйтесь указаниями производителя антифриза или меняйте его при pH равным или ниже 5,5. Если при летней профилактике замер покажет уровень pH 6,0, лучше поменять сразу, чтоб не пришлось менять теплоноситель уже ближайшей зимой.

Удачного обслуживания и долгих лет Вашей системе отопления!

Искренне Ваш, специалист ПРО-отопление, dinjaa.