Обзор удлинителя Фотон — 16А, 4000 Вт

Перед нами удлинитель с пятью розетками. Да-да, вы читаете обзор простого удлинителя, и я постараюсь сделать его содержательным.

Упаковка стандартная: пластиковый пакет с принтом. Название — Фотон. Ток — 16 ампер. Мощность — 4000 Вт, 5 розеток с заземлением, сделано по ГОСТу, гарантия 5 лет.

С обратной стороны упаковки технические характеристики раскрываются более подробно. К примеру, проясняется вопрос с максимальной мощностью электроприборов. Дело в том, что 220 вольт умножить на 16 ампер равно 3520 ватт. Не стыкуется с заявленными 4000 Вт. Все нормально, не нужно беспокоиться. 4000 ватт достигается при напряжении 250 вольт. Введенный в России в 2015 году ГОСТ 29322-2014 предусматривает напряжение в бытовой сети 230 вольт, так что наша максимальная мощность будет 230*16 = 3680 Вт.

Длина удлинителя 2 метра. Применяемый провод — ПВС, три медные жилы в двойной изоляции, сечение по 1мм^2. Нельзя сказать, что провод выбран с большим запасом: для тока в 16А больше подходит сечение 1,5мм^2, но возможно и одного миллиметра хватит. Это нам предстоит проверить.

Внешний вид

Вскрываем пакет, вытаскиваем содержимое:

А содержимое производит приятное впечатление. Вилка с универсальным расположением контактов заземления: французский тип E (отверстие в корпусе вилки) и европейский стандарт тип F (две контактные пластины на боковой поверхности вилки). Легкий запах новой вещи из пластика присутствует, но позже за сутки он выветрится.

Провод мягкий, гнуть об колено не придется. Пластик корпуса шершавый, слегка даже мягкий, такой вряд ли расколется. Переключение клавиши четкое, со щелчком. Большого усилия не требуется, справится и ребенок и старушка с артритом.

Переворачиваем корпус:

Корпус разъемный, собран на шести саморезах. Это хорошо. Саморезы с головкой под трехлопастный винт. Нам потребуется специальная отвертка. Впрочем, если такой отвертки под рукой нет, при некотором терпении винтики можно открутить обычной шлицевой отверткой. И заменить на стандартные, при желании.

На обратной стороне корпуса рельефная надпись с основными характеристиками изделия. Создатели здраво рассудили, что вряд ли найдется человек, сохраняющий упаковку от удлинителя, чтоб перед использованием освежить в памяти технические характеристики устройства.

Отвертка нашлась, можно приступать к вскрытию.

Конструкция

Три латунные шины, пять механизмов шторок, клавиша, хомутик для фиксации провода, резиновый чулок для защиты провода от излишне резких изгибов — вот и все содержимое корпуса.

Провод заземления обжат гильзой, гильза приварена к шине точечной сваркой. Это вполне технически грамотное решение.

Аналогично выполнено крепление к шине нулевого провода от клавиши выключателя. Можно заметить, что не всем жилкам нашлось место в гильзе, но большинство оказалось обжато.

С проводом фазы такая же история. Конечно, имея вилку-розетку европейского стандарта говорить о том, какой провод нулевой, а какой фазный — можно весьма условно. Но стандартная маркировка обозначает синим цветом провод с нулем, коричневым — с фазой, а заземление традиционно веселенькими желто-зелеными цветами.

Вынимаем все компоненты:

Клавишу я вынимать не стал, для этого пришлось бы отпаивать провода. Но остальное вынулось легко. Шины согнуты из цельного листа латуни. К шине заземления крепятся контактные пластины пяти розеток при помощи заклепок. Так изготовлено большинство удлинителей на нашем рынке, хотя есть подозрение, что упругость силовых шин может с годами снизиться, а клепаное соединение окислиться, что ухудшит контакт.

Хлипкие контакты — ахиллесова пята удлинителей. Плохой контакт вызывает искрение, искрение приводит к образованию слоя окислов. Пленка окислов повышает переходное сопротивление. Что ведет к нагреву и ослаблению контактов. И однажды этот процесс может принять лавинообразный характер. Изготовитель этого удлинителя утверждает, что контактные пластины изготовлены из латуни. Самое время это проверить. Для сравнения я разобрал три своих старых удлинителя, начну с них.

Мои старые удлинители

Первый удлинитель вызывает у пользователя повышенную нервозность. Контакт нужно искать, нащупывая вилкой внутри розетки. Механизм внутри разболтался до такой степени, что вилка удерживается только гравитацией нашей любимой планеты. Стоит корпус перевернуть — вилка вылетает, влекомая Землей:

Контактные пластины установлены в пластиковые прорези корпуса. Соединение пластин только по краям. Толщина пластин 0,43мм.

Магнитик (колечко над штангенциркулем) уверенно примагничивается к пластине. Судя по всему, это сталь. В корпусе видны пятна ржавчины.

Второй удлинитель домочадцами считается удобным и надежным. Вилки в нем хорошо фиксируются. Разбираем:

Для контактных пластин предусмотрен специальный корпус. Правда, пластины толщиной всего 0,33 мм. Но зато они из цветного металла — магнитик лежит себе спокойно рядом и никак на них не реагирует. При двух точках соединения, две контактные пластины сохранили упругость и хорошо фиксируют вилки.

Третий удлинитель я когда-то ремонтировал. Вот он:

Пластины толщиной 0,4 мм, материал — сталь, магнит притягивается. Пластины соединены между собой только в месте пайки провода. Для лечения плохого контакта мне пришлось подкладывать кусочки оконного уплотнителя между пластинами и корпусом. Их можно разглядеть, если присмотреться к снимку. Да, фиксация вилки появилась, но чувство прекрасного больше не посещает меня при разборке этого устройства.

Отличия нового удлинителя от старых

Теперь обратимся к обозреваемому образцу:

Толщина пластин 0,4 мм. Каждая контактная шина представляет собой один лист металла, согнутый вдоль продольной оси. Это снимает необходимость скреплять две пластины заклепками, пайкой, точечной сваркой, или как я — поджимая резиночками.

Изготовлена шина из цветного металла. Магнитик лежит рядом и никак не реагирует на нее.

Без ресурсных испытаний сложно говорить о надежности, но уже сейчас можно сказать, что заявленное производителем преимущество — контакты из латуни — соответствует действительности.

Механизмы шторок выполнены независимо от других деталей и могут не устанавливаться. Смысл их наличия в том, что ребенок в защищенную розетку не сможет воткнуть, к примеру, болтик. Шторки раскроют доступ к контактам только если штырьки будут пытаться проникнуть в оба отверстия одновременно. Только тогда шторка раскроется и произойдет контакт. Конечно, в защищенную шторкой розетку сложнее вставить вилку. Но и от брызг и пыли шторки тоже могут защитить.

А вот корпус у шторок выполнен из хрупкого пластика: несмотря на всю мою осторожность, у одной шторки отлетела петелька, у другой в этом же месте трещина. Мелочь, а неприятно.

Выключатель

На корпусе выключателя надпись о максимальном токе в 16А и напряжении 250 вольт. Разбираем:

Две контактные пластины, сами контактные пятаки из того же металла, никаких особо ценных металлов нет.

Сами качельки тоже без видимых благородных напаек. В клавишу встроена неоновая лампа. О включении потребителей будет видно издалека, а неонка — довольно экономичное решение.

Собираем, включаем, любуемся:

Красиво.

Сопротивление удлинителя

И разбираем снова. Будем проверять сопротивление. Просто приложить щупы мультиметра в нашем случае не годится. Слишком низкое сопротивление цепи, слишком велики случайные факторы измерения, вклад вносят и сопротивление щупов. Поэтому поступим иначе: пропустим по цепи ток, скажем в 10 ампер. И будем измерять напряжение между входом и выходом. Разумеется, делать это будем через вторую пару щупов, чтобы неидеальность силового подключения не влияла на измерение. Я собрал вот такой стенд:

Ток 10 ампер, по линии фазы падение напряжения 536 мВ. Более полувольта. Многовато.

Посмотрим, какой вклад вносит клавишный выключатель:

100 мВ, или 0,1В. При токе в 10А на контактах будет выделяться мощность 0,1*10 = 1 Вт. Это тоже многовато. Не забываем, что контактов в выключателе две пары, а мы пока исследуем только одну.

Посмотрим, что там по линии нуля:

Общее падение напряжения 630 мВ.

Контакты выключателя:

289 мВ.

Ту же операцию проделываем с цепью заземления. Она не прерывается выключателем, так что измерение тут одно:

0,959 вольт. Эта линия не должна быть нагружена током, но для четкого срабатывания УЗО в щите и для защиты человека от поражения током ее сопротивление должно быть близким к сопротивлению силовой цепи.

Не будем забывать, что в реальной эксплуатации ток идет по обоим проводам сразу, так что справедливо измерить полное сопротивление. Для этого я изготовил перемычку короткого замыкания. Сделал ее как мог более проводимой, из жилы в 6 квадратных миллиметров.

Такая перемычка явно не станет самым узким местом цепи.

Падение напряжения при токе в 10 ампер составило 1,154 вольта. Или, другими словами, при передаче питания на нагрузку в 2300Вт (электрочайник или утюг вполне могут такой стать) наш удлинитель будет нагреваться как печка мощностью 11,5 Вт. А если нагрузка будет близка к максимальной, то при токе в 16А греть наш удлинитель будет уже мощность в 18,5 Вт.

Куда девается такая мощность? Что греется сильнее всего? Для того, чтобы выяснить это, возьмем тепловизор:

Эксперимент только начался, но картина уже ясна. Слабое место — выключатель и сам провод. Первая розетка скорее всего греется от выключателя, моя перемычка КЗ нагрелась еле заметно.

Вот он, провод:

Фирменный, с маркировкой «Фотон», три жилы по 1 мм^2.

Жгем током

Для последнего эксперимента я подготовился основательно. Взял плитку из керамогранита и трансформатор от прибора точечной сварки. В режиме короткого замыкания он дает ток порядка двухсот ампер и за минуту пережигает гвоздь-сотку. Для удобства подключения я использовал медные провода в 6 квадратов. Чтобы плавно регулировать ток, применялся ЛАТР на входе в сварочный трансформатор (в кадр не попал). Ток на выходе измерялся клещами.

… и ничего не получилось. Максимальный ток через удлинитель был порядка 20А, так что он конечно грелся, но никаких признаков плохого самочувствия не подавал.

Тогда я решил пустить ток только по одному проводу — от вилки до самой дельней розетки. Так сопротивление в два раза меньше, а ток, соответственно, должен быть в два раза больше. Вот второй вариант стенда:

Но и тут спалить удлинитель не получилось.

Ток вырос до приблизительно 40А, с тенденцией к падению по мере прогрева. За четыре минуты провод нагрелся до 70 градусов. А вот клавиша оставалась едва теплой. Стало понятно, что фейерверк отменяется. Из-за относительно большого сопротивления пропустить большой ток через удлинитель не так-то просто. Но 40 ампер 4 минуты удлинитель выдерживает — уже хорошо.

Провод

Осталось посмотреть вблизи на провод. Я сделал срез и заглянул в микроскоп:

Это медь. Сейчас не всякий производитель использует медь, встречаются и омедненные провода.

Разберем одну жилку:

Проволочки довольно тоненькие, около 0,2 мм. Их всего 33 штуки. И это действительно соответствует ГОСТ 22483-77, где диаметр проволоки для проводов 5 класса нормируется как «не более 0,21мм». А именно провода 5 класса должны идти на провод ПВС 3х1,00мм2

Считаем площадь сечения по формуле S=Pi*R^2, умножаем на количество проволок (33): Pi*(0,2/2)^2*33 = 1,036 мм^2.

Ну да, все верно. К проводу претензий нет.

После я стал собирать все обратно. И, т.к. не хотелось возиться с точечной сваркой и гильзами, я решил просто припаять провод заземления. Металл паяется очень хорошо. Обычным припоем с канифолью. Гарантии, конечно, я лишился, но надеюсь, с удлинителем все будет хорошо.

Итоги:

Что понравилось: Сделано аккуратно. Приличный внешний вид, удобная клавиша, подсветка включения. Шторки. Мягкая изоляция провода. Производитель старается быть честным: все значимые параметры вынесены на упаковку. Даже аксонометрию с разрезом нарисовал. И все заявленные параметры, которые удалось проверить, оказались соответствующими действительности. Даже ток в 2,5 раза выше максимального удлинитель выдержал в течении 4 минут без повреждений.

Что не понравилось: Заявленная мощность великовата. 4КВт я бы не стал подключать  надолго и оставлять без присмотра. Винтики с трехлопастным шлицом — не самое дружественное для пользователя решения. Контакты, которые прилегают к штырькам вилки только за счет упругости латуни – возможно не самое долговечное решение. Но сложные подпружиненные контакты — это уже совсем другая ценовая категория.

Вывод: брать можно, но с мощными приборами поаккуратнее.

Ссылка: https://www.foton.ru/catalog/udliniteli-i-razvetviteli/
(там есть раздел «где купить»)