Балансировка системы отопления. Выравниваем температуру в помещениях
Зима в Россию, как водится, приходит неожиданно, обнажая все проблемы с отоплением. Самой часто встречающейся на моей практике проблемой является неравномерный прогрев помещений.
Откуда проблема?
Львиная доля систем отопления рассчитывается «по старинке», по принципу «100 ватт на м2 отапливаемой площади». Подтверждают общее заблуждение и производители котлов. Так, например, в описании котла мощностью 20 кВт написано, что котел способен отопить помещение до 200 м2, хотя это, мягко говоря, не верно. С таким же успехом можно указать и 10 м2, и 400 м2.
При таком способе выбора мощности отопительных приборов не учитываются реальные теплопотери каждого помещения, а они бывают весьма далеки от усреднённых значений. Да и усреднённые значения, при современных требованиях по утеплению, колеблются от 16 до 40 Ватт на м2, 100 Вт с квадратного метра (приблизительно) теряли старые советские постройки, большинство которых уже утеплены. Но и это «средняя температура по больнице», а в реальности угловые помещения при сопоставимой площади теряют больше тепла через две уличные стены, помещения с панорамным остеклением так же, требуют больше тепла на единицу площади, чем комнаты с обычными окнами.
В результате, в 8 из 10 домов мы имеем проблему с неравномерным прогревом. Это часто усугубляется тем, что радиаторы вешаются на один длиннющий контур, и температура дальних радиаторов сильно ниже, чем у ближних. Итог — разница температуры в разных помещениях может быть весьма ощутимой. Приходится либо мириться с некомфортной температурой в некоторых комнатах, либо топить с запасом, открывая форточки там, где жарко, выпуская на ветер тепло, стоящее немалых денег.
Что делать?
В большинстве случаев помогает балансировка системы отопления. Сразу оговорюсь, что существует технический термин «балансировка системы отопления», который означает гидравлическую балансировку системы, то есть, выравнивание прокачки теплоносителя по контурам согласно проекту. Я же намеренно буду использовать именно этот термин, трактуя его несколько шире.
Общая рекомендация по настройке и балансировке — не ждите результата сразу же и не регулируйте, руководствуясь принципом вкл/выкл. Отопление — это очень инертная система; резкие действия и отсутствие терпения запускают эту систему в автоколебания, поймать золотую середину при таком подходе невозможно. Регулируйте маленькими шажочками и терпеливо ждите, когда требуемое помещение отреагирует на изменения регулировки, на это обычно уходит от половины до двух суток. Ваше терпение вознаградится тепловым комфортом.
У радиаторов с нижним подключением, как правило, встроен кран, сочетающий в себе и регулировочный и балансировочный. На нем можно снизить коэффициент внутреннего сопротивления радиатора (KVS) и дополнительно накрутить на регулировочный кран термостатическую головку (термоголовку). У самых горячих радиаторов снижаем KVS, поворачивая балансировочный кран, устанавливая сопротивление выше (чем меньше цифра, тем ниже KVS), чем у менее горячих радиаторов, тем самым перенаправляя горячий теплоноситель к менее нагретым.
Естественно, напрашивается простая установка термоголовки на регулировочный кран, но это правильнее делать уже после балансировки. Во-первых, термоголовка закроет кран в более тёплой комнате только после того, как комната прогреется до установленной температуры, и тепло пойдёт в менее тёплую комнату не сразу, а сильно позже. Во-вторых, когда термоголовка закрывает кран, через который теплоноситель течёт с слишком высокой скоростью, раздаётся неприятный треск или стук, и происходит это периодически. Помимо стука, при больших скоростях теплоносителя радиаторы непрерывно шумят. Не сильно комфортно спать рядом со стучащей и шумящей батареей. Рекомендованная скорость теплоносителя в радиаторной подводке 0,3 м/с, краны с термоголовками рассчитаны для работы именно в таком потоке. Задача балансировки — обеспечить именно эту скорость потока по всем радиаторам.
Крутим то, что есть
Если нет возможности установить термоголовку (не смонтирован соответствующий кран), то крутите то, что есть. На рынке представлены регулировочные краны разных видов и типов и если уж кран установлен, грех не использовать его по назначению.
Есть одно но! Шаровой кран, как правило, не считается регулировочным и не должен использоваться для регулировки: только для полного закрытия или открытия без промежуточных положений. Долгое нахождение шарового крана в промежуточном положении способствует его заклиниванию и появлению дефектов на зеркале шара, которые впоследствии задирают и выводят из строя уплотнитель.
Если крутить нечего
Если при монтаже системы отопления использовались радиаторы без регулирующей арматуры, то отчаиваться не стоит. Вместо того, чтоб ограничивать поступление теплоносителя к радиаторам в излишне тёплых помещениях, можно легко ограничить теплоотдачу радиатора. Самый простой способ — это накрыть его полностью или частично. Не зря же радиаторы называются «конвекторами»: это означает, что большую часть тепла нагревательный прибор отдаёт посредством конвекции — за счёт потока тёплого воздуха. Воздух, нагреваясь, расширяется и устремляется вверх, затем двигаясь по большому кругу, постепенно остывает, становится тяжелее и опускается вниз у противоположной стены, потом возвращается в радиатор снизу, создавая таким образом замкнутый конвекционный поток. Доля конвекции в общей теплоотдаче большинства радиаторов, представленных на рынке, весьма велика — не менее 60%. Это практически безграничные возможности для регулирования. Можно снизить теплоотдачу любого радиатора, просто накрыв его частично или целиком, и выровнять таким образом температуру во всех комнатах дома.
Если просто накрыть это не слишком эстетично, то в ход можно пустить подходящие куски поролона, губки для мытья посуды, например. Ими можно аккуратно заткнуть конвекционные каналы радиатора снизу, так они будут абсолютно незаметны. Тут есть один нюанс: если вам нужно снизить конвекционный поток вдвое, не закрывайте каналы у одной половины радиатора полностью, лучше закрывайте их через один, чтоб не допускать перегрева одной части радиатора по сравнению с другой.
Важно!!!
Ограничивать конвекцию можно только у водяных радиаторов отопления. Ни в коем случае не накрывайте и не закрывайте каналы в электрических конвекторах, это очень опасно!
Насос может быть одной из причин
Не лишним будет и поиграть регулировками циркуляционного насоса, повысить скорость в случае невозможности отбалансировать систему кранами или понизить в случае гидравлических шумов. Циркуляционные насосы, встроенные в отопительные котлы обычно тоже имеют регулировку скорости потока, в инструкции к котлу сказано как менять их производительность и это не сложно.
Чисто — значит, быстро
Обязательно проверьте фильтр грубой очистки — «грязевик», если таковой установлен. Забившийся фильтр может очень сильно замедлить прокачку теплоносителя, вплоть до полной остановки циркуляции.
Касается всех
Кстати, балансировать нужно все все системы отопления, даже очень хорошо рассчитанные. Дело в том, что рынок предлагает радиаторы и конвекторы с хоть и разными, но фиксированными значениями мощности и гидравлического сопротивления, которые естественно не равны расчетным и реальным требованиям. Выбирается же отопительный прибор с округлением до ближайшей паспортной мощности в сторону увеличения и почти никогда не подходит идеально.
Тёплой погоды Вашему дому!
Искренне Ваш, специалист Про-отопление, dinjaa.
35 комментариев
Добавить комментарий
Как правило не требуется. Но бывает так, что например при запуске линии приходится включать в какой-то определенной последовательности. Бывают системы с особенностями. Фильтр иногда при каждом запуске чистить приходится.
Но чаще всего просто вкл и греемся)
Вот вот)
Хотя балансируется по правильному любая система. Идеально одинаковых линий не бывает
А по теме, статья больше для тех, у кого отопление уже смонтировано и есть проблема
Мальчик, для этого на кажном радиаторе регуляторы ставят… немцы например выходя из комнаты выключают радиаторы и не заботятся об их балансировке.
Вас же не удивляет, что помещение нельзя отопить 2-х киловаттным утюгом, а 2-х киловаттным радиатором очень даже можно. Разница в площади теплоотдачи, у радиатора она очевидно на много выше, так вот накрывая радиатор, мы по сути, превращаем его в нагретый утюг, снижая площадь теплоотдачи.
насчет утюга, не пробовал, но утюг ж отключается по заданной температуре.
и утюг и радиатор преобразует электричество в тепло.
поэтому, как мне кажется, утюгом можно согреть тоже (кипят же воду кипятильником, площадь которого не очень большая). Но он для этого мало предназначен
Дело как раз в том, что тепло никуда не девается, оно не передаётся помещению и котёл выключается или снижает мощность горелки
В случае же однотрубной схемы оно и напрямую будет влиять на температуру подачи последующих радиаторов.
Кто мешает поднять котловую температуру? Получим одинаково комфортную температуру в обоих помещениях
Ваши бы слова, да богу в уши)
Эта статья для тех, у кого уже есть система отопления и проектировать что-то уже поздно.
1. Автор на газовом каотле имеет термометр и ручка регулировка температуры, которая иногда сбалансировать отопление
2. Давление в системе можно регулировать и иными способами (ну, знаете там у Вас большой красный бак имеется)
3. Термо головки очень часто подтекст из-за загрязнения воды
4. Часто удобно просто отключить радиатор. Например, если на втором этаже слишком тепло
5. Можно и спользовать систему зимнего проветривания на окнах
P.S. гораздо интересней почитать на балансировку для умного дома с обратной связью
1 котёл не может ничего сбалансировать
2 при чем тут давление?
3 регулировочный кран стоит 1500 руб и меняется 10-20 минут
4 выключить тоже вариант, если при этом в помещении таки будет комфортная температура
5 воздухообмен важен, ктож спорит, но увеличение воздухообмена только ради снижения температуры = выброшенные деньги
П.С. Умный дом это управление, а не балансировка и об этом я обязательно напишу, хоть и буду обвинён в предвзятости и рекламе)))
Использование этой «пипки» обязательное условие для систем отопления и после удаления через этот фильтр монтажного мусора после пуско-наладки, он не забивается лет по пять, а то и больше.
Вы же пишете про шламоуловитель, использование которого не обязательно, но на мой взгляд, крайне желательно. Шламоуловитель встроен в приличные гидрострелки, в том числе и в производимые нами. Не вижу причин покупать шламоуловитель отдельно практически по цене гидрострелки, если гидрострелка нужна.
И установка шламоуловителя не избавляет нас от обязанности устанавливать фильтр грубой очистки. Шламоуловитель не имеет сетки, сепарация мусора там происходит за счёт гравитации и у некоторых с помощью магнита. Шламоуловитель не задерживает легкие частицы грязи, в том числе и пластиковую стружку, которая очень часто встречается в системах отопления. А это чревато засорами в теплообменниках, под седлами регулирующих кранов, да бох знает где ещё.
Не советуйте пожалуйста людям вещи, в которых вы не уверены на 100%, могут же и послушать)
С какой это стати копеечный многоразовый фильтр с периодом обслуживания в 5 лет и временем на обслуживание в 5 минут, перестал соответствовать времени?))
Тем более, что он в 10-20 раз дешевле шламоуловителя, тем более, что шламоуловитель не задерживает 100% мусора, опасного для отопления, а он задерживает)
Поймите меня правильно, пожалуйста.
Я вам благодарен за корректное, культурное и адекватное комментирование моего творчества.
Просто я, выходя, так сказать, «в люди», пишу материал исключительно так — я готов отвечать своей шкурой за каждое своё утверждение.
Поэтому, простите, но купив фильтр — грязевик абсолютно любого производителя, читатель может расчитывать на его эффективность в системе отопления, разница будет лишь в юзабилити и надёжности.
Но шламоуловители, это семейство устройств, с нечеткими свойствами и видя пример вашего шламоуловителя, который фильтрует теплоноситель на 1000% и выше, читатель может загуглить совершенно другой, купить и установить его и получить трудно решаемую, дорогостоящую проблему с отоплением.
Ещё раз, отношусь с уважением к вашему выбору
Добавить комментарий