Балансировка системы отопления. Выравниваем температуру в помещениях

Зима в Россию, как водится, приходит неожиданно, обнажая все проблемы с отоплением. Самой часто встречающейся на моей практике проблемой является неравномерный прогрев помещений.

Львиная доля систем отопления рассчитывается «по старинке», по принципу «100 ватт на м2 отапливаемой площади». Подтверждают общее заблуждение и производители котлов. Так, например, в описании котла мощностью 20 кВт написано, что котел способен отопить помещение до 200 м2, хотя это, мягко говоря, не верно. С таким же успехом можно указать и 10 м2, и 400 м2.

При таком способе выбора мощности отопительных приборов не учитываются реальные теплопотери каждого помещения, а они бывают весьма далеки от усреднённых значений. Да и усреднённые значения, при современных требованиях по утеплению, колеблются от 16 до 40 Ватт на м2, 100 Вт с квадратного метра (приблизительно) теряли старые советские постройки, большинство которых уже утеплены. Но и это «средняя температура по больнице», а в реальности угловые помещения при сопоставимой площади теряют больше тепла через две уличные стены, помещения с панорамным остеклением так же, требуют больше тепла на единицу площади, чем комнаты с обычными окнами.

В результате, в 8 из 10 домов мы имеем проблему с неравномерным прогревом. Это часто усугубляется тем, что радиаторы вешаются на один длиннющий контур, и температура дальних радиаторов сильно ниже, чем у ближних. Итог — разница температуры в разных помещениях может быть весьма ощутимой. Приходится либо мириться с некомфортной температурой в некоторых комнатах, либо топить с запасом, открывая форточки там, где жарко, выпуская на ветер тепло, стоящее немалых денег.

Что делать?

В большинстве случаев помогает балансировка системы отопления. Сразу оговорюсь, что существует технический термин «балансировка системы отопления», который означает гидравлическую балансировку системы, то есть, выравнивание прокачки теплоносителя по контурам согласно проекту. Я же намеренно буду использовать именно этот термин, трактуя его несколько шире.

Общая рекомендация по настройке и балансировке — не ждите результата сразу же и не регулируйте, руководствуясь принципом вкл/выкл. Отопление — это очень инертная система; резкие действия и отсутствие терпения запускают эту систему в автоколебания, поймать золотую середину при таком подходе невозможно. Регулируйте маленькими шажочками и терпеливо ждите, когда требуемое помещение отреагирует на изменения регулировки, на это обычно уходит от половины до двух суток. Ваше терпение вознаградится тепловым комфортом.

У радиаторов с нижним подключением, как правило, встроен кран, сочетающий в себе и регулировочный и балансировочный. На нем можно снизить коэффициент внутреннего сопротивления радиатора (KVS) и дополнительно накрутить на регулировочный кран термостатическую головку (термоголовку). У самых горячих радиаторов снижаем KVS, поворачивая балансировочный кран, устанавливая сопротивление выше (чем меньше цифра, тем ниже KVS), чем у менее горячих радиаторов, тем самым перенаправляя горячий теплоноситель к менее нагретым.

На правильно подключенных секционных радиаторах на подаче обычно ставят регулировочный кран под термоголовку, а на обратной линии балансировочный кран, который так же можно «подзажать» у радиаторов в более тёплых помещениях. На таких кранах как правило нет шкалы и их удобно регулировать, откручивая на столько-то оборотов от закрученного состояния. Сколько это «сколько-то» определяется экспериментально, начните с 3-4, далее либо откручивайте, либо закручивайте на один-два оборота.

Естественно, напрашивается простая установка термоголовки на регулировочный кран, но это правильнее делать уже после балансировки. Во-первых, термоголовка закроет кран в более тёплой комнате только после того, как комната прогреется до установленной температуры, и тепло пойдёт в менее тёплую комнату не сразу, а сильно позже. Во-вторых, когда термоголовка закрывает кран, через который теплоноситель течёт с слишком высокой скоростью, раздаётся неприятный треск или стук, и происходит это периодически. Помимо стука, при больших скоростях теплоносителя радиаторы непрерывно шумят. Не сильно комфортно спать рядом со стучащей и шумящей батареей. Рекомендованная скорость теплоносителя в радиаторной подводке 0,3 м/с, краны с термоголовками рассчитаны для работы именно в таком потоке. Задача балансировки — обеспечить именно эту скорость потока по всем радиаторам.

Крутим то, что есть

Если нет возможности установить термоголовку (не смонтирован соответствующий кран), то крутите то, что есть. На рынке представлены регулировочные краны разных видов и типов и если уж кран установлен, грех не использовать его по назначению.

Есть одно но! Шаровой кран, как правило, не считается регулировочным и не должен использоваться для регулировки: только для полного закрытия или открытия без промежуточных положений. Долгое нахождение шарового крана в промежуточном положении способствует его заклиниванию и появлению дефектов на зеркале шара, которые впоследствии задирают и выводят из строя уплотнитель.

Если крутить нечего

Если при монтаже системы отопления использовались радиаторы без регулирующей арматуры, то отчаиваться не стоит. Вместо того, чтоб ограничивать поступление теплоносителя к радиаторам в излишне тёплых помещениях, можно легко ограничить теплоотдачу радиатора. Самый простой способ — это накрыть его полностью или частично. Не зря же радиаторы называются «конвекторами»: это означает, что большую часть тепла нагревательный прибор отдаёт посредством конвекции — за счёт потока тёплого воздуха. Воздух, нагреваясь, расширяется и устремляется вверх, затем двигаясь по большому кругу, постепенно остывает, становится тяжелее и опускается вниз у противоположной стены, потом возвращается в радиатор снизу, создавая таким образом замкнутый конвекционный поток. Доля конвекции в общей теплоотдаче большинства радиаторов, представленных на рынке, весьма велика — не менее 60%. Это практически безграничные возможности для регулирования. Можно снизить теплоотдачу любого радиатора, просто накрыв его частично или целиком, и выровнять таким образом температуру во всех комнатах дома.

Если просто накрыть это не слишком эстетично, то в ход можно пустить подходящие куски поролона, губки для мытья посуды, например. Ими можно аккуратно заткнуть конвекционные каналы радиатора снизу, так они будут абсолютно незаметны. Тут есть один нюанс: если вам нужно снизить конвекционный поток вдвое, не закрывайте каналы у одной половины радиатора полностью, лучше закрывайте их через один, чтоб не допускать перегрева одной части радиатора по сравнению с другой.

Важно!!!

Ограничивать конвекцию можно только у водяных радиаторов отопления. Ни в коем случае не накрывайте и не закрывайте каналы в электрических конвекторах, это очень опасно!

Насос может быть одной из причин

Не лишним будет и поиграть регулировками циркуляционного насоса, повысить скорость в случае невозможности отбалансировать систему кранами или понизить в случае гидравлических шумов. Циркуляционные насосы, встроенные в отопительные котлы обычно тоже имеют регулировку скорости потока, в инструкции к котлу сказано как менять их производительность и это не сложно.

Чисто — значит, быстро

Обязательно проверьте фильтр грубой очистки — «грязевик», если таковой установлен. Забившийся фильтр может очень сильно замедлить прокачку теплоносителя, вплоть до полной остановки циркуляции.

Касается всех

Кстати, балансировать нужно все все системы отопления, даже очень хорошо рассчитанные. Дело в том, что рынок предлагает радиаторы и конвекторы с хоть и разными, но фиксированными значениями мощности и гидравлического сопротивления, которые естественно не равны расчетным и реальным требованиям. Выбирается же отопительный прибор с округлением до ближайшей паспортной мощности в сторону увеличения и почти никогда не подходит идеально.

Тёплой погоды Вашему дому!
Искренне Ваш, специалист Про-отопление, dinjaa.