Как выбрать мощность электровелосипеда
Вопрос относительно мощности электровелосипеда стоит одним из первых при выборе готового варианта или набора для переоборудования в электро версию. Некоторых смущает разрешенное требование ПДД в 250 Вт, кому-то этого мало и хочется поездок с ветерком. На каком варианте остановиться? - Давайте разбираться.
ПДД РФ четко определяет транспортные средства с электродвигателем мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, как мопеды, и для управления ими нужны водительские права категории М (обычные права категории В для легковой машины тоже подойдут). На практике же, интерес инспекторов ДПС к электровелосипедам, которые не нарушают правил, около нулевой. И с 1 марта этого года вступают поправки в ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности (например, электросамокатов), и внимание инспекторов переключится на компактный городской электротранспорт.
Но между тем, электровелосипеды, которые официально продаются у нас имеют паспортную мощность электропривода в 250 Вт. Много это или мало? Рассмотрим несколько критериев оценки.
Мощность рядового велосипедиста на педалях оценивается примерно в 150-250 Вт. Это значит, что электропривод добавит к велосипеду еще одни "ноги", причем более выносливые. И пока есть заряд в аккумуляторе, эта мощность добавляется к Вашей. Для перемещения по городу (без холмов), такая мощность оказывается достаточной для большинства поездок, можно приехать на работу полным сил не вспотев. Мотор большей мощности только утяжелит велосипед, и сделает его менее практичным. Современный тренд — проектировать городские электровелосипеды так, чтобы они не сильно отличались от обычных.
Так же, центральные электромоторы устанавливаемые на горные серийные велосипеды (например, Bosch Performance Line) хоть и все промаркированы 250 Вт, но кратковременно при поддержке педалирования выдают гораздо большую мощность. И ориентироваться для серийных eMTB моделей нужно на проценты поддержки педалирования и крутящий момент мотора. Это более важные параметры для езды на электровелосипеде в стиле кросскантри (где нужно динамичное ускорение и высокий момент для быстрого преодоления препятствий).
Для наборов, которые превращают обычный велосипед в электро версию действует немного другой подход. Мощность у предлагаемых вариантов на любой вкус. Наборы бывают двух принципиально разных видов: центральные моторы (или кареточные) и мотор-колеса. Подробно разница между ними рассмотрена в отдельном материале. Мы остановимся на центральных решениях.
Популярностью у пользователей пользуются центральные моторы крупного китайского бренда Bafang (хотя уже есть альтернативы). У них широкий ассортимент, отработанная надежная конструкция и неплохое отношения цена/качество. Но, как и у любого технически сложного изделия, есть и свои нюансы эксплуатации. Моторы серии BBS (устанавливаются в каретку) предлагаются мощностью 250...1000 Вт, есть мощный внедорожный Bafang G510 (но нужна специальная рама для сборки электровелосипеда). Пользователь сам выбирает (под свою ответственность) нужную ему мощность, а для "успокоения" продаются фирменные наклейки "Мощность 250 Вт".
- 250 Вт (можно перепрошить до 350) — вариант для спокойной езды в городе без больших уклонов
- 500-750 Вт — всепогодная езда по грунтовым дорогам, холмам
- 1000 Вт и более — покорение трудного рельефа (крутые уклоны), сложные дорожные условия (песок, грязь, глина)
И тут надо понимать связь мощности электромотора с остальными параметрами электровелосипеда. Большая мощность сразу утяжеляет велосипед (разница между моторами 250 и 1000 Вт может быть до 5 кг.), мощному мотору требуется более высокотоковый, ёмкий и дорогой аккумулятор, а так же мощный мотор создает огромные нагрузки на комплектующие велосипеда и многократно усиливает их износ. Гнаться за высокой мощностью для поездок по городу малопродуктивно, небезопасно и дорого на выходе.
Для динамичных лесных поездок за городом, уже есть смысл взять мощность привода с запасом, и использовать в паре с ним хороший аккумулятор. Но такие внедорожные проекты требуют и более качественного и прочного велосипеда, в качестве основания для постройки. Нужно заранее готовиться к расширению бюджета, зато такой электро-эндуро велосипед можно без проблем хранить в типовой квартире, в отличие от схожего с ним по динамике бензинового пит-байка.
Спасибо за внимание.
27 комментариев
Добавить комментарий
Не, для тощей девочки, асфальта и идеального плоскача — хватит. Для мужика в 80+кило — просто смех.
Так же про сравнение с мопедами — даже убитая в дрова японская табуретка жмет минимум 50кмч, что обычно достаточно для городского потока. Вел с двиглом в честные 250 при 36в акуме, традиционном для них, если раскачается до 25 — считай за счастье.
Объективно ближайшие ттх велосипеда к мопедам — это самый минимум 1,5квт номинала при 60в электрике. А если учитывать что момент табуретки прикладывается к 10-12" колесику а у велосипеда к 26-29" — то можно смело брать от 3квт чтоб вышло чтото сопоставимое с какой нить попсовой хондой дио/такт или любым 50сс китайцем.
Я видел видео в замедлении: там видно что при «рывке» раму аж изгибает дугой.
Так что перелывать ашанбайки в электро нужно очень осторожно и с умом.
Плюс можно с помощь кабеля программировать
У меня бафанг 750 ватт, пиковая 1200 ватт. Ни разу не перегрелся, хотя не ограничиваю себя в мощности и езжу по бездорожью ради фана. Макс скорость по асфальту 40-45 км/ч. Если помогать педалями то более 55 км/ч. (я так быстро не езжу — страшно. Жизнь — она одна, сейвов в этой игре нет)
По мощности: 1200 ватт кареточного мотора хватает для любого бездорожья (даже не крутя педали!)! Реально любого! И для въезда на любые подъемы, на которые в принципе можно въехать без буксовки или переворота байка через заднее колесо. Только поставьте сзади кассету со звездой побольше. У меня 40 зубов, а спереди 42.
1200 ватт насилуют мой байк, ощущение, что если было бы 1500, то рама бы совсем не выдержала и свернулась в баранку.
250 ватт — это по асфальту скорость около 20 км/ч. Не более, а скорее, менее. Это вариант для бабушек: если вы имеете горячую кровь, то вам точно будет не хватать!
Выбирая мощность всегда задавайте себе вопрос: а зачем вам байк? Как и где будете ездить? Как быстро?
Если у вас дешевый байк — то ставьте маломощный мотор. Иначе он вам погнет/сломает раму. Если байк достойный, то лучше доставьте помощнее. Аппетит приходит во время еды.
Мое имхо:
— для комфортного катания в режиме ассиста по асфальту 500 ватт должно хватать.
— для комфортного катания на гашетке (не крутя педали) надо около киловатта.
Еще от вашего веса зависит: я говорю для своего веса в 75 кг.
По моему байку: кассеты и цепи с алиэкспресс не подходят: покупаю только вело-бренды шимано, срам, кмц, санрэйс. И вообще у меня оборудование высокого уровня. Поэтому, наверное, оно не ломается.
Двухподвес рулит: электричество убирает «тяжесть хода», а комфорт задницы — это волшебно!
Ставьте датчик переключения передач — он суперудобен!
Рассказы про то что «рама точно треснет» из той же оперы. Треснет, если сварка закончилась прихватками (бывали случаи, видно на глаз даже слепым) а если сварена хотя бы нормально — ничерта ей не будет. Тем паче типовому ромбу. Тем более от двигла. Если на ней даунхилить и дропать на 10*5м то да, умрет быстро, но электрички, в основной своей массе, мягко говоря не про то. (Электро Спеши и коменсали ценой 600-900тыр я в рассчет не беру, это единичные игрушки для тах кто понимает что ему надо, не про ширнармассы совсем. ). Для покатух по городу/деревне же ничо раме от двигла не будет, в худшем случае, если переборщить с мощностью — вел будет козлить со старта. Но никуда не развалится. Но чтоб так переборщить надо в вел за 15тырвкинуть электрики минимум на 100+, и я пока не встречал никого кто бы такое осуществил.
P.S. то что заявлено на движке не соответствует ничему обычно. Ибо я не представляю как может 15А даже при 36в превратиться в 250 или пусть и в 400, тут пятихатка минимум рисуется, а в пике и на полном заряде может и 700 быть. И примеров свапа «36в 350вт 12-16А» бесколлекторых моторколес на 48в 20+А есть и немало, и они так живут тысячи км без выгорания обмоток и отгорания/осыпания/размагничивания магнитов. Короче это все фуфло изначально. Но что удивительно для китайцев — в этот раз врут в плюс.
По раме я говорю о своих впечатлениях: у меня недорогая немецкая рама-двухподвес (брал за 170 евро в 2010 году). Мотор у меня кареточный, 1200 вт в пике. И вот когда я ставлю самую малую передачу и трогаюсь на 1200 ватт в горку, то даже глазом вижу как моя рама гнется, звезды спереди и сзади становятся не совсем параллельно. Для рамы это экстремальная нагрузка.
С фига ли? До 27 км/ч вполне идет по прямой.
Ну и именно мой электрокомплект — не очень сбалансированный. Тронуться на электротяге я почти не могу, так как на старте момент никакой. А разогнавшись чуток на педалях, можно газулькой уже подключать мотор, и он тянет. Чтоб заехать в крутую горку, 250 Вт мотора не хватит, но помогая ногами — заезжаю без проблем. У меня мотор ZWG36, редукторный, момент смещён на относительно скоростной режим (то есть тронуться на моторе сложно, зато он продолжает помогать тянуть до 40-45 км/ч). Чисто на моторе без помощи ног едет где-то 32...36 км/ч по идеально ровной дороге с накачанными сликовыми покрышками, а по грунтовке на моторе где-то 25 км/ч и будет. Плюс у меня найнер, то есть мотор ещё более загоняется в режим «скорости», а не «тяговитости», чем было бы на 26". Но в целом меня всё устраивает. Да, хотелось бы больше мощности чтобы ездить по городу как на мотоцикле в потоке машин, а не справа, ну для этого есть скутер. Можно поставить мотор и аккумулятор помощнее, но тогда будет тяжко ездить чисто на педалях, если аккумулятор в пути сел или просто решил катнуть без аккумулятора.
Й мотор в жизни не поедите под вашим весом, у самого Якамура комбо 16 мотор 400Вт, максимум на заряженном акуме 37кмч, а так 32-34
Колеса были 20", батарея 36в и настроенное ускорение в контроллере, крутящий момент высокий.
А для 29" нужно мощнее мотор однозначно.
Добавить комментарий