Как грамотно тормозить на автомобиле и какие есть приёмы?

По мнению специалистов по безаварийному вождению торможение является наиболее значимой составляющей в плане безопасности. Неправильное или неграмотное его применение может спровоцировать потерю контроля над автомобилем, привести к потере его управляемости и устойчивости. Чаще всего это происходит вследствие блокировки колес, которая влечет за собой однозначную возможность и высокую вероятность заноса задней оси или сноса передней, вплоть до вращения, опрокидывания и вылета автомобиля с проезжей части. И хорошо — если на обочину, а если на встречную?

Тормозной и остановочный путь

Это два разных термина; остановочный путь складывается из суммы расстояний, которые проходит автомобиль за время реакции водителя на возникшее препятствие, плюс расстояние при срабатывании тормозных механизмов и, наконец, собственно тормозного пути транспортного средства.

Широкой публике это не совсем известно, но тормозной путь определён законодательно на основе расчетов экспертов. Например, с 60 км/час у автомобиля из самого массового сектора «С» он не должен превышать 36 метров, а вот остановочный путь зависит от целого ряда факторов:

• реакция водителя — от возраста, от времени за рулем и общей усталости, от его эмоционального состояния, степени концентрации в данную секунду времени и, наконец, самое главное — от его профессиональных навыков;
• время срабатывания тормозной системы зависит от типа привода тормозной системы (у воздушного или комбинированного оно больше, чем у гидравлического), от спецификации тормозных механизмов — диски или барабаны, конструкция рабочих и главного тормозных цилиндров, состояние рабочих поверхностей тормозных дисков и колодок и тд.

Реакция водителя обычно составляет от 0,6 до 1,5 секунды, а тормозная система схватывает колодки плюс-минус за 0,5 – 0,8 секунды (зависит от конструктивных особенностей).

Помимо прочего, у водителя должен быть запас хотя бы в 1 (одну) секунду на «всякое непредвиденное» — именно так опытный водитель рассчитывает расстояние до впереди идущего автомобиля в дорожном потоке.

Как его измерить? Разные наставления (и разные «советы бывалых») предлагают и различные методики расчетов. Самый простой учитывает как раз не метры, а секунды. Например, двигаясь в дорожном потоке, вы выбираете на обочине какую-нибудь неподвижную отметку — крышку люка, столб, элемент разметки — и фиксируете момент, когда задний бампер впереди идущего авто с ней поравняется. С этого момента считаете в уме: «21, пауза, 22, пауза, 23…», — пока ваш автомобиль поравняться с этой же отметкой своим передком. Только со временем вы и научитесь соблюдать эту 3-секундную дистанцию — именно такой она должна быть, ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ, для современного автомобиля класса «С» массой «чуть за тонну». Для других автомобилей расчеты, понятно, иные.

Ещё немного НЕ школьной физики, а расчетов экспертов. Тормозной путь увеличивается пропорционально квадрату скорости, то есть, если вы увеличиваете скорость в два раза, то тормозной путь увеличивается — в четыре, а остановочный — еще на три секунды больше. Или — если ближе к реальности, — с 65-ти км/час остановочный ваш путь «зашкалит» далеко за 40 метров. А «лишние» 4-5 метров — это уже не треснувший бампер или погнутое крыло.

При определении степени вины участников в ДТП проводятся самые разные автотехнические экспертизы:

• обстоятельств и механизма ДТП;
• состояния транспортных средств, участвовавших ДТП;
• экспертиза дорожных и погодных условий;
• трассологическая и так далее, …и их много, включая медицинскую экспертизу состояния водителей, которая к нашей данной теме отношения не имеет.

Для каждой экспертизы и для каждого конкретного случая у эксперта всегда имеется под рукой специальный и весьма толстый фолиант, исписанный великим множеством различных формул, коэффициентов и тп. (В скобках замечу, что современные эксперты уже не держат на столе подобный многокилограммовый гроссбух, а пользуются специальными программами.)

Дистанция в пробке

Какая дистанция считается разумной при остановке на светофоре? Учебники и различные наставления рекомендуют такую, чтобы у водителя была возможность объехать автомобиль в случае его отката назад или остановки (заглох мотор). То есть, вы должны над кромкой своего капота видеть задние колеса стоящего впереди. При таком расстоянии и ваше «личное пространство» не пострадает (никто не вклинится), и у вас, в случае чего, будет возможность маневра.

Торможение в разных режимах движения

Специалисты выделяют несколько основных:

1. Торможение на сухом асфальте с максимальным коэффициентом сцепления. Как это парадоксально ни прозвучит, но максимальный коэффициент сцепления с дорожным полотном имеет… лысая резина. Именно «слики» устанавливаются на спортивный автомобиль на шоссейных гонках в хорошую погоду. Однако в нашем случае она, разумеется, законодательно запрещена, и эксперт будет руководствоваться возрастом и пробегом вашего автомобиля, техническим его состоянием и, самое главное, — остаточной глубиной протектора покрышек.
2. Торможение на подъеме. На подъеме, понятно, и тормозной и остановочный путь будут значительно короче.
3. Торможение на спуске. На спуске — длиннее. Помимо прочего, на спуске, особенно при езде по горным дорогам, опытные водители вообще почти не касаются педали тормоза, а тормозят двигателем. (Также замечу в скобках, что на многих современных грузовиках и автобусах, а также на некоторых моделях больших легковых автомобилей устанавливается так называемый «горный тормоз».)
4. Торможение в повороте. Общеизвестно, что торможение (и вообще снижение скорости) на дуге поворота не просто нежелательно, а недопустимо. Все наставления и методички в автошколах и на курсах контраварийной подготовки рекомендуют максимально снизить скорость до безопасной — перед поворотом. Более того — вам нужно научиться убирать ногу с педали тормоза за секунду до поворота рулевого колеса и, соответственно, управляемых колес. Несоблюдение этого правила может привести к самым непредсказуемым и печальным последствиям — к неуправляемому, ритмическому, резонансному заносу или сносу передней оси и выбросу машины в кювет либо на «встречку».
5. Торможение на скользких поверхностях — зима, снег, гололёд и различные их комбинации. И, наконец, самое неоднозначное по своей механике, исключительно непредсказуемое по результатам и наиболее сложное в выполнении — торможение зимой. Это отдельная и весьма непростая тема…

Торможение на скользких покрытиях

Всем известно, что специфика остановки автомобиля на скользких покрытиях весьма разнообразна, приемов множество. Но если вспомнить школьную физику, то на самом деле этих приемов не так уж много, и, зная эти законы, можно (и нужно) ими пользоваться. Тогда и механизмы (приемы и методы) торможения на скользких покрытиях станут абсолютно понятны.

Специалисты разделяют скользкие покрытия на:

1. Чистые асфальтовые, но при отрицательных температурах.
2. Так называемую кашу из снежно-реагентных составов.
3. Глубокий и/или рыхлый снег.
4. Лежалый твердый снежный или снежно-ледяной наст.
5. Гололёд.

…а также самое обширное разнообразие всевозможных их комбинаций.

Типовые приемы торможения на льду

Поскольку мы уже рассматривали вопросы управления автомобилем и на льду, и на снегу (в том числе, и в глубоком) и тп, а из выше перечисленных покрытий наиболее экстремальным является лёд, поэтому на нем и остановимся.

При этом сразу замечу, что «голый лёд» на самом-то деле не такой уж «чистый и голый». Даже на полированном, казалось бы, «зеркале» все равно имеются микронеровности, за которые не только шипами, но и «липучкой» вполне можно «ухватиться». Держак, конечно, будет не таким надежным, как на шипованных колесах, но ездить (а главное — тормозить) можно.

Приемов несколько:

1. Двигателем, переводя трансмиссию ступенью, а то и двумя ступенями, ниже текущей.
2. Так называемым импульсным или прерывистым торможением педалью тормоза.
3. Комбинированно, используя оба приема одновременно (подключая еще и ручник, который наиболее эффективен в финале).

При торможении двигателем мы убираем ногу с педали газа, переключаемся на более низкую передачу и плавно отпускаем сцепление. Задний привод поведет себя, как нитка за брошенной иголкой, затормаживая и выравнивая иголку (автомобиль), а с передним приводом обращаться следует крайне-крайне аккуратно, подруливая и выжимая-отпуская сцепление.

Во втором случае мы выполняем торможение педалью тормоза, но на самой грани блокировки колес. И чтобы добиться этого, следует педаль тормоза давить не плавно и постоянно, а импульсивно-прерывисто, имитируя работу системы АБС. Нажал и тут же приотпустил, держа ногу на тормозе. Некоторые «бывалые» рекомендуют просто бить-строчить ногой по педали, но водительский опыт показывает, что из этого «раЯ» обычно ничего не получается — внимание рассеивается, а эффективного торможения не выходит.

Наиболее оптимальным является комбинированный способ, когда ты помимо педали тормоза, используешь и пониженную передачу в КПП.

Практический жизненный совет — тормозить нужно:

• загодя;
• предварительно;
• превентивно;
• и, главное, с запасом.

Следует держать безопасную дистанцию, следить за скоростью и однозначно помнить, что под колесами в данный момент — неизвестно какое покрытие.

Однако ВСЕГДА рассчитывать и иметь в виду, что оно ТАМ ну оч-чень скользкое! 

На этом всё. Очень надеюсь, что статья вам понравилась и была полезной. Хочется порекомендовать для тех кто думает над подарками посмотреть по этой ссылке обзор умных напольных весов от компании Tefal.